Le vestiaire idéal de Niccolò Pasqualetti pour l’automne-hiver 2026-2027

par Mélody Thomas.

Niccolò Pasqualetti transforme les pièces du quotidien

C’est au Palais de Tokyo que le designer florentin Niccolò Pasqualetti a présenté son défilé automne-hiver 2026-2027. En seulement quelques saisons, il s’est imposé comme l’un des jeunes créateurs à suivre de près, notamment pour sa capacité à réinterpréter des pièces intemporelles et à les mêler à quelques twists innovants, à travers un choix de textures ou de formes.

Pour la saison hivernale prochaine, c’est le style italien que ce finaliste du Prix LVMH 2024 a cherché à redéfinir en faisant disparaître la distance entre le corps et l’esprit. En d’autres termes, il a cherché des points de rencontre en mêlant des matières telles que le cuir de veau grainé ou d’agneau souple clouté, la maille, les suèdes à poils longs, le jacquard et les sequins.

L’impact du vêtement sur le corps

Celui qui nous a habitués à une mode puisant ses références dans sa Toscane natale ou dans la nature et l’art abstrait a choisi, cette fois-ci, une réflexion aussi abstraite que matérielle autour de l’impact du vêtement sur le corps. Sa garde-robe en 44 silhouettes utilise la technique pour transformer ce que l’on croit déjà connaître, en quelque chose de plus sculptural. Les bijoux de corps — une autre de ses spécialités — jouent ici un rôle d’armure qui habille autant qu’ils protègent. Le vêtement permet, quant à lui, le mouvement et se forme et se déforme en fonction du corps.

On s’arrête sur un pantalon sarouel retravaillé en cuir souple, les mailles enveloppantes ou un tailoring, contrebalancé par une asymétrie. Une collection Niccolò Pasqualetti, présentée à la Fashion Week de Paris, qui révèle la capacité du designer à se réinventer. Mais aussi à rendre désirables des pièces que l’on croit déjà connaître avec une audace mesurée.

Tous les looks du défilé Niccolò Pasqualetti