Seán McGirr fait revivre l’héritage subversif d’Alexander McQueen

Alors que la Fashion Week de Paris touche bientôt à sa fin, Seán McGirr présentait, ce dimanche 8 mars 2026, sa nouvelle collection McQueen automne-hiver 2026-2027. Un défilé qui fait revivre l’héritage subversif de Lee Alexander.

par Louise Menard.

McQueen signe un défilé aussi étrange que fascinant

Tandis que les invités du défilé McQueen automne-hiver 2026-2027 prennent place dans un décor évoquant moins un podium qu’un boudoir drapé de voiles rose poudré, Seán McGirr s’apprête à dévoiler sa nouvelle collection pour la maison britannique.

Après s’être inspiré du film d’horreur The Wicker Man (1973) lors de la saison passée, le créateur irlandais, nommé à la direction artistique de McQueen en 2023, convoque à nouveau le septième art. Cette saison, il cite le troublant Safe (1995) de Todd Hayns.

De ce récit porté par Julianne Moore, femme au foyer et épouse modèle dont l’existence en apparence parfaite se fissure sous l’effet d’un malaise grandissant, Seán McGirr retient une tension entre maîtrise des apparences et effondrement intime. Une ligne de fracture latente qu’il cristallise à travers sa collection, et qui résonne de façon édifiante, avec la trajectoire de “l’enfant terrible de la mode”.

Une collection à l’héritage subversif

Chez McQueen cette saison, la dualité fait foi. D’un côté, une féminité sage : robes vaporeuses, souliers vernis ou ornés de nœuds, chevelures parfaitement brossées, dentelles immaculées, imprimés fleuris et tailleurs satinés.

De l’autre, l’empreinte sombre de la mode disruptive d’Alexander McQueen. Tandis que les pardessus en plumes d’oiseaux s’approprient la collection automne-hiver 2009-2010, les grandes capes capuchées font écho à l’ouverture du défilé automne-hiver 2002-2003, alors que fourrures et masques ravivent une forme de bestialité, de sauvagerie et d’étrangeté, propre au vocabulaire de la maison.

La même ritournelle se joue dans les coupes, en témoigne un blazer boutonné qui rappelle la collection “Dante” (automne-hiver 1996-1997), sans omettre le retour des tailles très basses, qui impriment une référence, on ne peut plus directe au bumster du fondateur. Encore habité par le geste du grand créateur, qui se déploie tant sur le fond que sur la forme, Seán McGirr avance avec prudence, signant néanmoins à chaque Fashion Week, des pièces justes, loin de la citation littérale.