7 collections repérées à la Fashion Week printemps-été 2027

Par Jasmine Baha, 

Nathan Merchadier, 

et Camille Bois-Martin.

Les collections printemps-été 2027

Depuis le mardi 23 juin, la Fashion Week homme printemps-été 2027 bat son plein au cœur de la capitale française. L’occasion pour les marques de dévoiler leur vision du vestiaire estival pour l’année prochaine, au fil de défilés très attendus, mais également de formats plus confidentiels et intimistes : les présentations.

Pour l’occasion, dans des lieux éphémères et immersifs, chaque marque pose ses valises à Paris, le temps de ce marathon mode, et dévoile ainsi les pièces qui nourriront les tendances de la future saison. Cette année, on ne compte pas moins de 38 rendez-vous au programme. Découvrez les collections printemps-été 2027 qui ont séduit Numéro.

Peter Wu dévoile une collection inspirée du workwear américain

Non loin du jardin des Tuileries, au cœur du très chic premier arrondissement de Paris, le créateur Peter Wu a présenté sa nouvelle collection printemps-été 2027. Un vestiaire complet, dont l’essence réside dans sa fonctionnalité hors pair. Pour la prochaine saison estivale, le créateur dessine des pièces aux accents un brin rétro pour affronter les fortes chaleurs. Parmi ces dernières, on compte chemises de bowling, shorts larges, mais également vestes de costumes. Une collection faite pour nous accompagner au quotidien avec aisance.

Du côté des motifs, cette saison, c’est la rayure qui a une nouvelle fois le vent en poupe. On la retrouve sur les bonnets, les polos et sur les cravates. D’ailleurs, ces dernières viennent contraster avec l’esprit workwear de certaines pièces de la collection. Et pour cause, le designer reste fidèle à son goût pour le vêtement de travail américain, en l’envisageant de sa patte. Ainsi, les lignes des pantalons en toile se structurent, la veste d’ouvrier se décline en daim, la chemise à carreaux se porte oversize et le chino traditionnel se décline en salopette. Une approche moderne du vestiaire workwear, signature de la griffe.

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La collection printemps-été 2027 aérienne d’Amomento

Depuis sa création en 2016, la marque Amomento dessine des collections épurées et minimalistes, recentrant notre attention sur l’intemporalité et le confort de chacune de ses pièces, tout en jouant avec les volumes et les matières. Ainsi, pour le printemps-été 2027, Amomento préfigure une ligne poétique et aérienne. Le tout dans une palette chromatique aux tons froids, mêlant nuances de gris et de violet, rehaussées de rouges et de bleus vifs.

La collection prend vie devant nos yeux au cours d’une présentation au format immersif, à travers une performance mêlant musique et danse. Un vestiaire complet du quotidien, où la rigueur du tailoring entre en contraste avec les jeux de transparence de certaines pièces. Au cœur de cette collection printemps-été 2027, on retrouve tantôt des robes longues transparentes, tantôt des tailleurs structurés. En contrepoint du minimalisme de la collection, Amomento joue avec la matière, et plus particulièrement le plastique. Ainsi, la marque s’ancre dans la tendance “jelly“ en dessinant un sac et des chaussures transparentes bleues, aux allures presque futuristes.

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Georges Laurence, marque prometteuse de la mode masculine

Après des débuts remarqués en janvier dernier, le designer Nathaniel Benayoun confirme tout le potentiel de son jeune label Georges Laurence au gré d’une collection printemps-été 2027 rafraîchissante, présentée dans le cadre intimiste d’un hôtel particulier de la rue de Saintonge, au cœur du Marais. Le créateur parisien y poursuit son exploration d’un vestiaire mixte typiquement parisien en faisant évoluer les signatures qui ont fait le sel de sa première collection. Les boutonnières surdimensionnées réapparaissent ainsi comme un véritable fil conducteur, tandis que le tailoring s’enrichit de nouvelles matières, d’une palette de couleurs plus affirmée et de l’introduction d’un élégant smoking.

À cette rigueur sartoriale répondent des influences militaires, incarnées par des vestes M-51, des trench-coats ou encore des pantalons cargo, qui apportent une dimension plus fonctionnelle à l’ensemble. Fidèle à sa volonté de réinterpréter les archétypes du vestiaire masculin, Georges Laurence signe ainsi une collection où chaque détail semble pensé pour attirer progressivement le regard. Une nouvelle démonstration du savoir-faire précis de la jeune maison, qui s’impose déjà comme un nom prometteur de la mode masculine…

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Simplicité et efficacité au défilé Auralee

Dans les couloirs extérieurs qui bordent le théâtre de l’Odéon, Auralee présentait, ce mardi, son défilé printemps-été 2027. Ici, la sobriété de ses pièces met en avant la qualité des tissus et des coupes. Au fil d’un vestiaire résolument contemporain, la marque japonaise déploie une série de vêtements dont les associations de couleur (du bleu vif et du bleu ciel, du lilas et du marron) nous séduisent autant que la terrible efficacité des silhouettes.

Les mannequins arpentent le podium dans des tongs en cuir ou chaussés de petites derbies en toile, vêtus de pantalons amples, de longues robes fluides ou encore d’ensemble au style workwear (combinaison, total look en tissu technique). Le confort semble ainsi primer au sein de cette collection estivale, que l’on s’imagine porter dans le confort de notre maison comme dans les rues de l’une des capitales de la mode. On adore particulièrement les contrastes entre les cuirs lisses et brillants et les matières mattes en lin ou en Cotton, façonnant un mix and match aussi attrayant visuellement que sur le plan tactile.

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Song for the Mute célèbre la nostalgie des vacances d’été

Présentée dans la cour du lycée Victor-Duruy, dans le 7e arrondissement de Paris, la collection printemps-été 2027 du label Song for the Mute, baptisée “Summer Blues”, trouvait un décor particulièrement évocateur. Comme un clin d’œil à la rentrée des classes, la marque australienne explore ce moment suspendu où les souvenirs des vacances continuent de nous habiter alors même que le quotidien reprend ses droits. Entre la France et la Tunisie, la directrice artistique Lyna Ty compose ainsi un vestiaire nourri de souvenirs personnels, de paysages marins et d’une mélancolie très estivale.

Inspirées par les vêtements de pêcheurs, mais aussi du workwear et du sportswear, les silhouettes qui défilent sur le podium mêlent pantalons utilitaires, trench-coats et vestes de travail à des matières volontairement patinées par le soleil. Les cotons délavés, les carreaux façon nappes de pique-nique et les teintes fanées évoquent des étés passés au bord de la Méditerranée, tandis que quelques photographies de famille imprimées sur les vêtements prolongent ce récit intime… La collection marque également le retour de la collaboration avec adidas Originals, dont les pièces s’intègrent naturellement à cet univers nostalgique, comme un prolongement de ces souvenirs d’été.

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System imagine le vestiaire idéal d’un éternel voyageur

Présentée sous une chaleur écrasante dans les jardins des Archives nationales ce jeudi 25 juin 2026, la collection printemps-été 2027 du label coréen System semblait presque dialoguer avec son environnement. Sur un sol recouvert de sable, les silhouettes imaginées par Hee-soo Kim évoluaient avec décontraction, faisant écho au personnage de Knulp, le vagabond créé par le romancier allemand Hermann Hesse, qui inspire cette saison la marque.

Au gré d’une cinquantaine de silhouettes estivales, System imagine le vestiaire d’un homme en perpétuel mouvement. Vestes à la ligne relâchée, pantalons cigarette, drapés fluides et matières naturellement texturées composent une garde-robe où l’élégance ne cherche pas la démonstration. Les bruns, les kakis et les tons sable dominent, ponctués de touches de violet ou de vert olive qui viennent réveiller l’ensemble. Sous le soleil brûlant des Archives nationales, cette élégance silencieuse trouvait finalement son plus beau terrain d’expression.

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Ouest célèbre une masculinité libre avec sa collection printemps-été 2027

Pour dévoiler sa collection printemps-été 2027, le label Ouest investissait une galerie du 3e arrondissement de Paris avec une présentation aussi minimaliste qu’intrigante. Derrière de grandes cloisons en bois percées d’ouvertures circulaires, les visiteurs étaient invités à tendre l’œil pour apercevoir les silhouettes incendiaires de la saison.

Inspirée par les photographies de Stanley Stellar, Alvin Baltrop ou encore Philippe Heurtault, la collection convoque l’insouciance des années 1980, entre les quais new-yorkais et les nuits parisiennes du Palace. Les références au vestiaire de Claude Montana (notamment au gré d’un bombers rose poudré) se mêlent à l’ADN workwear de la maison, à travers des éléments en denim, des pantalons de cuir et des pièces utilitaires déclinées dans des teintes pastel. Une palette douce qui, selon Ouest, s’impose aujourd’hui comme un geste de résistance face au durcissement des représentations de la masculinité.