Kenzo

Publié le 30 juin 2025. Modifié le 18 juillet 2025.

Les débuts de Kenzo : un souffle venu d’ailleurs

Fondée en 1970 par Kenzo Takada, la maison Kenzo s’imposa d’emblée comme un manifeste joyeux face à la rigueur occidentale du prêt-à-porter. Arrivé à Paris en 1965, le créateur japonais bouleversa rapidement les lignes établies. Plutôt que de s’aligner sur les canons dominants, il rêva d’un vestiaire où les frontières s’effaceraient, laissant place à un langage universel, façonné de formes hybrides et de couleurs vives. Ce désir profond d’ouverture infusa l’ensemble de ses collections. Grâce à cette vision, les cultures dialoguaient, les traditions artisanales se réinventaient, et les imaginaires collectifs se trouvaient soudain réconciliés.

Un vocabulaire textile sans frontières

Alors que ses contemporains s’accrochaient aux codes élitistes de la haute couture, Kenzo choisit une tout autre voie. Il puisa son inspiration dans les étoffes populaires, les souvenirs sensoriels de son enfance et les matières glanées au fil de ses voyages. Ainsi, dès ses premières collections, il proposa des alliances inattendues. Tandis qu’il associait les imprimés floraux japonais aux cotonnades africaines, il empruntait également aux kimonos leur souplesse, qu’il adaptait à une allure urbaine. De même, il mêlait volontiers folklore, textiles bruts et volumes oversize, insufflant une spontanéité nouvelle à la silhouette féminine. Cette liberté stylistique devint très vite sa signature.

Un théâtre de la joie

Par ailleurs, Kenzo réinventa la scénographie des défilés. Plutôt que d’adhérer aux conventions rigides des salons feutrés, il préféra les lieux vivants et ouverts : marchés couverts, théâtres désaffectés ou jardins parisiens. Souvent, ses mannequins n’étaient pas des professionnelles, mais des femmes de toutes origines, danseuses ou comédiennes, choisies pour leur présence. De ce fait, ses défilés prenaient des allures de célébration collective, bien loin du rituel compassé de la haute couture. Chaque présentation ressemblait à une fête populaire, à un carnaval mondialisé, bariolé, généreux — annonçant déjà une vision du luxe fondée sur l’inclusion et la joie de vivre.

La liberté comme fondement esthétique

En outre, sa conception du vêtement reposait sur une idée audacieuse : faire de la mode un espace d’allégresse. Tandis que d’autres créateurs prônaient encore un raffinement figé, Kenzo revendiquait le plaisir, la liberté de mouvement et le jeu. Ses vêtements étaient faits pour danser, respirer, raconter une histoire. Loin des carcans, ils libéraient les corps et les imaginaires. Cela se traduisait par des coupes amples, des superpositions ludiques, des motifs végétaux ou animaliers, choisis sans hiérarchie culturelle. Rien ne restait figé, tout restait vivant.

Une vision globale du style

De manière tout aussi essentielle, Kenzo Takada élabora une philosophie du style ancrée dans l’hybridation. Plutôt que d’imposer une esthétique dominante, il fit coexister les formes et les récits. Pour lui, le monde constituait un vaste atelier, un espace d’échanges permanents. Il détourna les codes européens avec ironie tout en rendant hommage aux savoir-faire asiatiques. Par conséquent, à une époque encore centrée sur une vision blanche et parisienne du chic, Kenzo apporta une poésie nouvelle, nourrie de métissages, de mémoire et de respect.

Une ascension rapide et audacieuse

En 1970, il ouvrit sa boutique phare à la galerie Vivienne. Ce lieu, foisonnant et chaleureux, reflétait parfaitement son univers. Plus qu’un magasin, il s’agissait d’un théâtre d’inspirations, d’un laboratoire de styles où les clientes venaient pour vivre une expérience. Séduites par l’audace des coupes, la richesse des matières et l’atmosphère bohème, elles affluèrent très vite. Ainsi, sans jamais céder aux sirènes de l’uniformité, Kenzo imposa une autre temporalité : celle du geste libre et du regard émerveillé.

Une autre idée du luxe

Grâce à cette approche, le créateur passa en quelques années du statut de styliste indépendant à celui de figure internationale. Toutefois, il ne sacrifia jamais sa liberté artistique. À travers sa maison, il redessina les contours du prêt-à-porter, proposant une idée du chic plus instinctive, moins rigide. Sa vision du vêtement, envisagé comme une passerelle entre les cultures, résonne encore aujourd’hui avec une acuité rare. En définitive, Kenzo Takada avait saisi quelque chose d’essentiel et d’universel : le monde est vivant, et la mode peut en être l’expression la plus vibrante.

Kenzo : Une modernité joyeuse sous l’œil de Nigo

Après son départ en 1999, la maison connaît plusieurs directions artistiques. En 2021, un tournant décisif s’opère : Nigo — figure emblématique du streetwear japonais — est nommé directeur artistique par LVMH. Ce choix marque un retour aux racines nippones tout en insufflant un regard neuf, ancré dans la culture urbaine et contemporaine.

Créateur de Bape et fondateur de Human Made, Nigo est reconnu pour son sens aigu du branding, son amour du vintage et sa capacité à créer des ponts entre la rue et le luxe. Chez Kenzo, il ne cherche pas à imiter Takada, mais à prolonger son énergie. Il revisite les motifs historiques — la fleur, le tigre, le logo — avec un regard pop et structuré. Il introduit le denim japonais, joue avec les volumes graphiques, injecte du rythme aux silhouettes. Ainsi, ses collections proposent un vestiaire poétique, mais ancré dans le présent, prêt à être porté, bougé, vécu.

Une maison en mouvement

Au fil des saisons, Nigo redonne à Kenzo son statut de maison inspirante et populaire. Il privilégie des formats agiles — présentations capsules, collaborations ciblées — et relie l’héritage au quotidien. Il ne s’agit plus seulement de défiler, mais de raconter des histoires, de cultiver une mémoire tout en regardant vers l’avenir.

En parallèle, la marque se repositionne commercialement, avec des pièces plus accessibles et un développement international renforcé, notamment en Asie. L’image, quant à elle, retrouve sa fraîcheur : campagnes colorées, imprimés en mouvement, bandes-son électrisantes. La maison de mode redevient un langage — celui de la liberté vestimentaire et culturelle.

Une mode qui rêve encore

Aujourd’hui, la maison de luxe incarne une mode joyeuse, ouverte, radicale dans sa douceur. C’est une maison qui préfère les hybridations aux cloisons, qui célèbre les marges plutôt que les normes. En 2025, elle continue de tisser son récit : un récit sans nostalgie, mais avec reconnaissance ; un récit habité par le souvenir de Kenzo Takada, mais tourné vers demain, avec Nigo comme passeur. Parce que la mode, ici, ne se contente pas de suivre les tendances : elle rêve, encore et toujours.